Здравствуйте уважаемые!
Давно не публиковал ничего интересного и вот наконец попался случай, который будет интересен многим владельцам автомобиля Ford Focus 2.
Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.
Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:
Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.
Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный «+» от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.
Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.
По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!
Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.
Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
Полный размер
Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…
Полный размер
Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.
И вот наша неисправность:
Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube.com под названием -《Chipkey》.
Оставляйте комментарии задавайте вопросы, и Вы узнаете много интересного, о том, как проверить ту или иную неисправность Вашего автомобиля, в прямом эфире.
|
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Вот такая незадача:
Сдох акум — похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель — в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс — не бюджетно. Надо его ремонтировать.
Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох — на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?
MaximK
21 ноября 2005
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Доброго времени суток. У меня FF1 ST170. Была проблема — машинка туго заводилась, в пути отрубались ABS и ESP. После того как мне сделали диагностику гены (сказали все ок), поставили новый АКБ, вроде все работает нормально — при выкл двигателе на АКБ 13 В (БК в тестовом режиме 11,8), при заведенном подымается до 13,9-14 (БК 12,9-13). После длительного прогрева еще не мерял. Но подозреваю что там что-то будет. Связываю это с тем, что когда машина прогревается начинает в районе приводного ремня на 1-2 тыс оборотов чего-то выть, плюс к этому тоже в хорошо прогретом состоянии на ХХ незначительно тусклее светят фары и приборка. Но сильнее всего меня беспокоит ошибка P1246 — Alternator Load Input Failed (ошибка входной нагрузки генератора). Также мне сказали на сервисе что у меня может отходить кабель в разъеме, который идет от PCM к генератору. Хотя когда он отошел загорелась красная лампочка разряда аккумулятора на приборке. Кабель поправили — лампа гореть перестала. Это может как нибудь быть связано с ошибкой 1246? И вообще, что означает это ошибка, что мозги вообще не видят генератор? С чего посоветуете начать поиск проблемы?
-Volk-
19 ноября 2011
2
|
Sersh: |
| И вообще, что означает это ошибка, что мозги вообще не видят генератор? С чего посоветуете начать поиск проблемы? |
Может вам поможет как самому считать коды ошибок? искал-ненашел:(
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K…yjjRezhim?v=kw5
| цитата: |
| Ну а ЭБУ получает информацию о температуре с помощью какого-то температурного датчика. |
с помощью датчика температуры всасываемого воздуха, который находится в датчике массового расхода воздуха
совершенно верно
В тестовый режим заходил. Иначе как бы я смотрел напряжение по БК? DTC none. По БК не все ошибки видно. Мне важно понять причину возникновения ошибки P1246.
frolovsi
19 ноября 2011
| цитата: |
| Мне важно понять причину возникновения ошибки P1246. |
Ну если есть желание поумничать, то пожалуйста:
Варианта тут два.
1. Реле регулятор в генераторе по разным причинам не выдает сигнал LI (load indicator) о загрузке ротора. И не факт, что неисправен сам регулятор.
2. Оборвана цепь этого сигнала от реле до ЭБУ.
Например, если оборвана цепь AS, то выходного сигнала на LI не будет. Но генератор в принципе будет работать, только лампа АКБ на приборке будет гореть.
Ну а вообще не фига заморачиваться со всякими кодами и прочими заумностями. В реальности все эти изыскания приводят в 99% к банально неисправному генератору. И кончается это все его ремонтом или заменой. Поэтому первое, что надо сделать это снять генератор и проверить его на стенде.
frolovsi
Спасибо за информацию! Для начала проверю кабель от ЭБУ к генератору.
|
spynoza: |
| Faq1990 Ни один из датчиков температуры не может влиять на работу генератора ни через ЭБУ ни как-то иначе. В генераторе датчика температуры нет. А вот ошибку по датчику может выдавать из-за пониженного напряжения бортовой сети. Если напряжение от оборотов не зависит, то возможно проблеммы с сигналом управления с ЭБУ. Для проверки нужно пррозвонить цепь от разъема генератора до ЭБУ. Возможено еще что диод моста пробит, тогда на борту будет переменка, которую можно увидеть только с осциллографом. Это тоже может быть причиной ошибки по датчику. |
Поверь,я знаю что говорю. И то что датчика нет в генераторе я тоже знаю
Диодный мост заменил(прежний был полностью рабочий).
Мне нужно узнать из-за чего напряжение 13,2 В при работающем генераторе,если снята фишка то 13,7.
Вот и исчу зависимости…и прошу о помощи
Напряжением в системе зарядки управляет модуль
управления силовым агрегатом (PCM). Генератор
заряжает аккумулятор и, одновременно с этим,
запитывает током все необходимые электрические
цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с
более высоким напряжением, когда аккумулятор
холодный, и с более низким напряжением, когда
аккумулятор горячий. Модуль PCM способен
регулировать напряжение зарядки в зависимости
от температуры аккумулятора с помощью сигнала,
получаемого от датчика температуры
воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль
PCM рассчитывает уровень задаваемого
напряжения и посылает это значение на регулятор
через канал связи.
Модуль PCM одновременно управляет выходной
мощностью генератора и контролирует ее. При
высоком потреблении тока или при разрядке
аккумулятора система способна увеличить частоту
холостого хода.
Модуль PCM управляет генератором в целях
минимизации сопротивления двигателя,
вызываемого трением, при запуске двигателя.
Генератор не выдает выходную мощность до
момента запуска двигателя. Затем модуль PCM
постепенно повышает выходную мощность
генератора.
Модуль PCM управляет работой контрольной
лампы системы зарядки на щитке приборов.
Поэтому от модуля PCM зависит выключение
контрольной лампы после запуска двигателя и
включение контрольной лампы при возникновении
неисправностей (если генератор не генерирует
требуемый ток при работающем двигателе).
Модуль PCM также включает контрольную лампу,
если двигатель выключается в рабочем положении
ключа зажигания или глохнет
Вот вычитал, что IAT датчик встроен в MAF
Снял сегодня гену сам у дома. Геморрой тот еще… открутить все просто, но вот вытащить… не очень просто! принес домой разобрал. Стисалась в ноль нижняя щетка, т.к. сегодня воскресенье искать щетки буду на неделе. о результате замены отпишусь!
spynoza
Благодарствую за советы. В субботу гену снял, отвез в ремонт: вердикт диодный мост и реле регулятор…За ремонт отдал 4300, теперь как часы.
Еще раз благодарю!
kalchuga
На экзисте новый генератор 4500 новый самый дешевый. На будущее
spynoza
Да… тоже глянул, есть такое дело…Но тут стоял оригинал, причем в очень хорошем состоянии, так что не жалею что ремонтировал.)
DennisFord
Я брал щеточный узел от класиики за 18р. Разбирал, дорабатывал щетки до размера 4х7, и делал направляющий квадрат сверху. Провод выводил под пружинкой вниз и в боковой паз. Провод проходится удлиннять на 8-12 мм, я подпаял обычный медный проводок. Пружинки использовал старые. Еще нужно зачистить все неровности в пазах где щетки ходят. И обязательно пошкурить кольца. У меня был большой износ
После доработки это выглядело так
После ремонта прошел около 1000 пока все в норме.
spynoza
а я заказал такие вот 141229,
(за картинку спасибо frolovsi)
стоят 39 рублей, завтра надеюсь заберу в экзисте. Соберу в выходные, потом думаю в ремонт генераторов завезти и покрутить на стенде его, затем поставить. О результате отпишусь…
frolovsi
23 ноября 2011
DennisFord
spynoza
Вот только генераторы у вас разные (и щетки тоже)
http://i074.radikal.ru/1111/1b/eea0af2c7229.jpg
MaximK
Посмотри сколько показывает при обротах.
А так реле регулятор либо диодный мост.
2 kalchuga
Это было в 2005 году =)
С фордом давно расстался — неплохая была машинка…
frolovsi
Точно! мои щетки. А ты где их отдельно нашел? Я в экзисте видел только генератор и реле регулятор, более мелких запчастей не видел.
Что то я ступил)))
|
spynoza: |
| frolovsi Точно! мои щетки. А ты где их отдельно нашел? Я в экзисте видел только генератор и реле регулятор, более мелких запчастей не видел. |
Это от какого гены?
Сегодня снял фигку с генератора, посмотрелн а свет,а там окиси…
Почистил,поставил обратно.Завёл. Напряжение стало 13,8. Ну думаю.Сейчас до конца дочищу и соберу.Почистил,собрал.Поставил. Напряжение 13 вольт
Сново снял,почил,пытался контакты поджать. Короче теже яйца. Позвал человека. Он стал смотреть за показаниями вольтметра,а я стал шевелить провода и саму фишку. Показания менялись. То 12.9, то 13.7 и загоравется лампочка генератора. Иногда проскальзовало 14 вольт. После всех этих мучений, нашёл положение когда было 13.6 вольт. Загорелась лампочка. Пока буду ездить так.Зарядка идёт(это не 13.1-2). А на выходных буду думать в чём траблы.Или провод где-то переломан или конкт на фишке имеет упругость плохую, в итоге плохой контакт с вытекающими.
У меня проблема в следующем. На холодную при ниже -15С напряжение после заводки 12,5, если потребители включить то падает до 11,4. При этом двигатель работает неровно, обороты скачут примерно от 1800 до 720, когда около 720 иногда лампочка АКБ загорается. Если дать газку, напруга не изменяется. Как только двигатель прогрелся до 72С напряжение 14,7. Все работает, обороты не прыгают. В течении дня тоже все хорошо. На с ледеющее утро опять то же самое. Причем связано как-то с температурой. Сегодня -4. Завел, опять 12,5В, но обороты не прыгают, прогрелся до 30С зарядка в норме. На холодную вроде наоборот напряжение должно больше идти… Или нет? Че за фигня?
Люди добрые помогите советом! У меня Форд Фокус 1 амереканец 2000 года, 2л. Проблема,пропала зарядка акб. но контрольная лампа не горит,а если иногда и загорается то на холостых,даёшь газу тухнет но зарядки всё равно нет
форд2000
У меня тоже самое было когда щетка на генераторе зависла. только у меня движок 1.8, а симптомы те же. Как лечил писал выше.
DennisFord
26 ноября 2011
Поменял щетки, отвез сегодня в ремонт генераторов на проверку, с начала сказали что не работает, попросил разобрать определить в чем проблема. Приговорили реле регулятор и диодный мост… так что буду покупать новый… может кто знает про американский генератор по-дешевле и хорошо работающий?
в экзисте нашел 2:
Unipoint ALT-1616
5 731,98р.
—
Cargo 112958
6 845,72р.
Может кто ставил или слышал о них? А то оригинал ждать долго очень.
Часто диоды в генераторе отпаиваются то есть контакт то нету. Необходимо генератор снять, разобрать и пропаять ножки диодов. ЗАодно посмотреть состояние щеток.
DennisFord
27 ноября 2011
Коммикс написал что ставят европейкие на америку без проблем…
так что может купить от европы оригинал.
Кто что ставил то вообще? Неужели все с разбора покупают и ставят себе? или восстановленные? Оригинал на америку в екзисте ждать от 16 дней, европа восстановленная 12 тыс рублей…
новые только неоригинал! и фирм куча!!! что ставить то?
Заказал CARGO 112958. Придет — поставлю, будут проблемы — напишу! Так же попробую найти TRANSPO или UTM F601 или F606 и так же заказать про запас)))
1 человек сейчас в теме
Добрый день! Снова вопрос зарядки. На данном авто лампочка зарядки загорается. Иногда гаснет. Напряжение при горящей лампочке 13,8 в. При негорящей 14,2 в. Ошибка Р1246 входящий сигнал нагрузки.
На генераторе разъем с тремя проводами 1-питание; 2-синий; 3-серый. Подключаю осцмлограф.
При горящей лампе сигнал выглядит так: 
Желтая осцилограмма синего провода, белая серого.
При негорящей лампе сигнал выглядит так: 
Соответственно один сигнал — ШИМ регулятора, другой ШИМ управления из ЭБУ.
Вопрос: 1. Как происходит управление регулятором
2. Какой сигнал (провод) является управляющим, а какой ответным
Изменено 9 июля 2012 пользователем bachmann
Приветствую всех, коллеги! Обращаюсь к Вам за помощью. машина ФМ-3, 2.0 бензин, МКП, универсал, 2001 г. ГИА. 3 месяца назад накрылся гена. Симптомы общеизвестные все моргает, щелкает, тарахтит не заводится и гаснет. Причина,как я определил, в убитом аккумуляторе, который дальше убил гену. Отдал гену одному умельцу, так получил обратно по частям с заявлением, что все прикипело и не откручивается, в общем неремонтнопригоден. Поменял и аккумулятор и гену. В магазине вручили Вистеон, точь в точь как мой, на маркировку внимания не обратил. Поставил сам, все подключил, и… заработало. 3 месяца радовался. Сегодня утром завожусь,- все нормально в течении 10-20 сек. А потом выскакивает чек и не гаснет. Поехал к диагносту. Подключили разъем,- все в норме кроме напряжения в сети питания — пишет не в норме. (код ошибки не запомнил). Завожу двигло, Замеряем — 13,5 В под нагрузкой
??? Начал он меня грузить, что где-то «сопля» на корпус или «сопля» по цепи +. Предложил все прозвонить. Самое удивительное, что работает все нормально и двигло и электрика. Подозреваю, что регулятор выдает какую-то фигню в мозги. Что делать??? Что мерить и где? Или искать в магазинах регулятор и менять. Есть старый гена и регулятор в виде кучи разобранных умельцем деталей, но в каком они состоянии и как проверить,-не знаю. Буду признателен за помощь советом и делом. Живу в Питере (Пушкин).
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Хочу рассказать вам об одном интересном случае, который, я думаю, будет интересен многим владельцам автомобиля Ford Focus 2.
Речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля, о ее устройстве и о методах проверки. Думаю, что описанный метод проверки больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а также автовладельцев, предпочитающих ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, давайте перейдем к делу.
Многие автолюбители наверняка сталкивались с такой проблемой: перестал работать генератор автомобиля и на панели приборов появился раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки.
Подобная неприятность случилась с одним из моих клиентов. Как видите, на панели загорелась сигнальная лампа зарядки АКБ.
Ну что же, подумал я, неисправность налицо. Надо посмотреть, что там приходит с АКБ, говоря проще, проверить приходящее от генератора напряжение. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Четырнадцать вольт! Зарядка-то есть. Так как автомобиль содержит много электронных блоков, попробуем подключить сканер и попытаться извлечь еще какую-либо информацию. Так и есть, в памяти блока управления двигателем зафиксирован код неисправности: 
Итак, неисправность входной цепи нагрузки генератора. Придется покопаться в проводке и проверить все соединения. Наверно, многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Ford проверить генератор достаточно сложно: доступ к нему затруднен, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находится не так далеко, как генератор, и для его проверки необходимо всего лишь открыть крышку блока предохранителей, расположенного под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, добираемся до труднодоступного разъема генератора:
Ну а теперь немного теории.
Разъем генератора имеет три контакта. На одном из них присутствует постоянный «+» от АКБ, на втором — управление генератором, а на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2 (рисунок слева).
Как видно из схемы, два провода (голубой и серый) идут к блоку управления двигателем. Это как раз и есть провода управления генератором и контроля зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и выяснить, что же все-таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод красного цвета от блока предохранителей до разъема генератора на предмет обрыва или коррозии. Проверка показала, что проводка цела и с ней все в порядке.
Теперь нужно найти провода к ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: ЭБУ двигателя находится под левой фарой и для его снятия требуется демонтаж подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо, у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Вот эти провода, голубой и серый (фото слева).
Я не буду подробно описывать весь процесс прозвонки электропроводки автомобиля, этой теме посвящено много материалов в интернете. Скажу лишь, что сопротивление проводов должно быть минимальным (фото справа).
Таким методом необходимо проверить всю проводку от генератора до разъема ЭБУ и контактов предохранителя.
Убедившись, что вся проводка в порядке, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием осциллограф – мой любимый прибор в диагностике автомобиля!
Подключаю осциллограф (применительно к автомобилю чаще называемый мотортестером) к проводке генератора. Для удобства я разобрал один из разъемов ЭБУ, в который приходят провода с генератора. Проверим также и питание генератора — постоянный плюс АКБ от предохранителя. Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
Немного пояснений:
- 1-й канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5В или больше;
- 2-й канал синего цвета SIG — это так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения, от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI).
- 3-й канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение, приходящее через предохранитель от АКБ.
Честно скажу, ждал примерно минут сорок. Издевался над машиной, как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер, и наконец, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки АКБ!
Бегу к мотортестеру и вижу что вот она — проблема: 
На третьем канале зеленого цвета в какой-то момент напряжение упало практически до нуля. А это как раз канал питания, приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета ШИМ-сигнал пропал. На этом скриншоте виден сам момент появления неисправности, из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и загорается лампа на панели приборов. То есть дефект заключается в пропадании питания на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!
Ну что ж, пора заняться ремонтом. Для этого снимаем АКБ и освобождаем место для демонтажа и разборки блока предохранителей. Теперь работать удобно (фото слева).
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты, которые держат жгуты проводов. Вот она, наша неисправность (фото справа).
Окислилась пластина внутри монтажного блока, через которую подается питание с АКБ. Красный провод подключен именно к ней. Для устранения проблемы было решено перенести провод в другое место, куда еще не добралась эта зеленая гадость.
Переносим провод в другой пин разъема, а для предотвращения окисления смазываем пластину специальной смазкой. От коррозии, конечно, это не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей.
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S. Совсем забыл сказать: на крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя в другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для вашего коллеги-электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Николай Боков, автоэлектрик-диагност, г.Москва
Комментарий Алексея Пахомова: замечательный случай! Еще раз подтверждена истина, что спорадические дефекты нужно искать при помощи мотортестера.