Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.
Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.
Нужен ли эмулятор кислородного датчика?
- ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
- На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
- Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
- Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.
Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.
Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.
Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору
Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.
А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.
- Заправляйте в бак только качественное топливо.
- Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
- Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
- Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
- Систематически проходите техническое обслуживание.
Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля
Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:
- Механическая проставка под лямбда-зонд.
- Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
- Использование электронных симуляторов.
Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.
Что лучше: обманка или перепрошивка?
Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.
Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.
Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:
- Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
- В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
- Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
- Отключить минусовую клемму АКБ.
- Вывернуть контроллер.
- Накрутить втулку на зонд.
- Завернуть модернизированный узел на место.
- Подключить аккумулятор.
После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.
Принцип работы устройства
Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
- Электрический паяльник.
- Припой и канифоль.
- Нож и бокорезы.
- Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
- Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.
Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.
Перепрошивка блока управления автомобиля
Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.
Но при этом:
- увеличится мощность двигателя;
- станет более плавным переключение скоростей;
- произойдёт снижение расхода топлива;
- улучшатся тяговые показатели;
- произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
- автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.
Что предлагают производители запчастей?
На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.
Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.
Подведем итоги
Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.
У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!
Отзывы после удаления катализатора
- От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»Оригинал записи на Drive2.ru
- От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:
«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»
Оригинал записи на Drive2.ru
- От владельца ВАЗ 2114:
«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц! Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»
Оригинал записи на Drive2.ru
Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы
- Значительная экономия на покупке новой запчасти;
- Улучшение динамики;
- Нормализуется расход топлива;
- Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
- Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.
В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать
Минусы
- Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
- При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
- Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.
Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:
Покупка готового эмулятора
Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:
- Электронный вариант или эмулятор катализатора обойдётся в 1500 рублей, при этом 500 рублей дополнительно придётся заплатить за установку рассматриваемой детали.
- В районе 1 400 рублей стоит угловая обманка.
- Обманка второго датчика, оснащённая миникатализатором из металла, стоит около 1 150 рублей и подходит для машин со стандартами Евро-4.
- Классическая механическая втулка производителя FortLuft обойдётся в 500 рублей. Такая деталь не оснащена миникатализатором и подходит для машин до 2001 года выпуска.
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.
Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.
Полный размер
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
-Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
-Улучшает работу двигателя;
-Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
-Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.
Очистить лямбда-зонд
Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.
Как проходит чистка кислородного датчика:
1. Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
2. Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.
К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.
Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.
Установить обманку лямбда-зонда
Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.
Виды обманок на лямбда-зонд
-Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
-Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.
В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.
Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.
Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.
Отключить лямбда-зонд программно
После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.
Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:
-Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
-Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
-Улучшится тяга на низах;
-Станет отзывчивей педаль газа;
-Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
-Переключения коробки передач будут более плавными;
-Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».
Всё про обманки: ставить или нет, как влияют на работу двигателя
После удаления катализатора у владельца есть выбор: поставить обманку или прошить блок на Евро 2. С прошивкой всё легко и понятно. С обманками сложнее. Рассказываем о преимуществах и недостатках, какие обманки бывают, как работают, и что выбрать.
Принцип работы
Компьютер понимает, что катализатор вырезан с помощью 2 датчиков. Один ставят перед катализатором, другой после. Когда воздух проходит через катализатор, количество кислорода в нём уменьшается. Датчики замеряют значения, компьютер фиксирует разницу. Если второй датчик показывает высокое содержание, то срабатывает аварийный режим. Компьютер выдает ошибку, двигатель работает на невысоких оборотах.
Каждый датчик имеет два электрода. Один фиксирует выхлопные газы, другой — воздух. Разницу передают в ЭБУ. При изменении состава смеси датчики меняют напряжение. Диапазон: от 0,1 до 0,9 В. При значениях 0,1 – 0,3 В компьютер понимает, что смесь бедная. При 0,7-0,9 В – богатая. После чего регулирует подачу топлива и воздуха, пока не получит результат в 0,4-0,6 B.
Обманки заставляют датчик показывать нормальные значения топливной смеси и работы катализатора. Напрямую не влияют на работу двигателя, если только не выйдут из строя. Существуют двух видов: механические и электронные.
Механические
Появились раньше прошивки и электронных обманок. В основе устройства – втулка, которая вкручивается между выхлопной системой и датчиком. Размер: от 4 до 10 см в длину. Самая втулка – полая с небольшим отверстием, через которое проходит воздух.
Чтобы установить обманку, сначала выкручивают датчик, затем вкручивают втулку. Затем вкручивают датчик во втулку. Через отверстие обманки попадает малое количество выхлопных газов. Вредные выбросы смешиваются с воздухом внутри обманки, датчик фиксирует нормальные значения выхлопа.
Такие обманки — самые простые и дешевые. При этом служат недолго. Попадание грязи, неправильный диаметр отверстия или насыщенный выхлоп из-за некачественного топлива вызывают ошибку в ЭБУ. Датчик обычно меняют.
Ненадёжность обманки доставляла большие проблемы, если ошибка выскакивала вне города. Поэтому её усовершенствовали. Вместо отверстия и пустот добавили фильтр, по сути – миниатюрный катализатор. Он очищает газы и окисляет кислород. Датчик фиксирует оптимальные значения. Служит дольше, но также подвержен загрязнению.
Электронные
Работают по другому принципу. Они не создают условия для возникновения нужного сигнала, а посылают его в ЭБУ без необходимости в замерах. В продвинутых версиях установлен микропроцессор, который подстраивает данные, исходя из показателей первого датчика.
Если механическую обманку установить легко, то с электронной вероятны сложности. Она ставится в проводах, которые идут от датчика к ЭБУ. Для каждого автомобиля место установки в проводке выбирается отдельно. Среди других минусов – стоимость. Если сломается, замена стоит значительно дороже установки механической обманки.
Механические и электронные обманки стоят дешевле, чем прошивка на Евро-2. Качественная прошивка ставится один раз, не придётся переплачивать за замены. Как часто ломаются обманки, зависит от качества материалов, нюансов автомобиля и условий эксплуатации. Решает, что выгоднее, только водитель.
В Катавто мы делаем чип-тюнинг большинства автомобилей, удаляем и устанавливаем новые катализаторы, прошиваем на Евро-2.
Сейчас действуют особые условия: весь комплекс работ на большинство моделей – бесплатно.
Узнать подробности:
8 (800) 201-63-33
Vk: https://vk.com/katavto
Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, если выгодно сдать украденный в процессе их деятельности катализатор уже невозможно? Бесплатно-то они никогда не работали. И потихоньку эти конторы стали закрываться. Чёрт бы с ними, если бы не одно «но»: на дорогах осталось множество изувеченных ими автомобилей, в том числе – и с обманками вместо датчиков кислорода (лямбда-зондов). И эти машины всё чаще приезжают в ремонт. Почему?
Всё дело в кислороде
Давайте в трёх словах и междометиях вспомним, что такое кислородные датчики и зачем они нужны. Начнём с того, что в современных автомобилях экологического класса Евро-3 и выше используются не один, а два таких датчика, один из которых установлен до каталитического нейтрализатора, а второй – после. Первый датчик появился раньше, вместе с введением норм Евро-2. Его задача – обеспечить топливную коррекцию. То есть, он контролирует смесь и делает её богаче или беднее в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах. В идеале кислород должен сгорать полностью, но в реальной жизни такого, конечно, не бывает – какой-то остаток кислорода в выхлопе есть всегда. В зависимости от его содержания первая «лямбда» меняет выходное напряжение в диапазоне от 0,1 до 1 В. 0,5 В – идеальное напряжение, в этом случае содержание несгоревшего кислорода в норме, никакой коррекции не требуется. Если напряжение ниже 0,4 В, ЭБУ станет обогащать смесь – она слишком бедная. Ну а рост напряжения выше 0,6 В говорит о слишком богатой смеси, и ЭБУ будет эту смесь обеднять. В общем-то, на этом функция первого кислородного датчика и заканчивается.
Со вторым датчиком (который стоит после катализатора) всё несколько сложнее. На машинах класса Евро-3, где он появился впервые, этот датчик нужен был исключительно для контроля состояния катализатора. Он сравнивал концентрацию кислорода после катализатора с той, что была на входе в катализатор (по данным первой лямбды). Если катализатор терял слой напыления из драгметаллов (палладия, платины и родия) и переставал выполнять свою непосредственную задачу – нейтрализовать оксиды азота NOx ( и заодно углеводороды CH и угарный газ CO) – вторая «лямбда» выдавала ошибку катализатора. Но уже в машинах класса Евро-4 функция второго датчика немного изменилась: теперь он не только контролировал состояние нейтрализатора, но и принимал участие в топливной коррекции. Правда, совсем незначительное, и основной задачей оставался всё-таки контроль работы катализатора.
При удалении катализатора первый датчик обычно оставляют – ему плевать, что из машины выкинули лишнюю деталь. Точнее, лишнюю с его точки зрения, ибо он не понимает, зачем этот катализатор нужен. Он даже не знает о его существовании, поэтому продолжает работать штатно, занимаясь своей топливной коррекцией. А вот со вторым датчиком, выполняющим важную диагностическую функцию, приходится что-то делать. А делают обычно просто: ставят обманку. Вроде бы неплохой выход, на самом деле обманка – это худшее, что можно было предложить после удаления катализатора.
Цена обмана
Итак, после удаления катализатора и замены его на даунпайп или какой-нибудь нештатный катализатор приходится что-то делать со второй лямбдой: если никаких мер не принимать, она выдаст ошибку. И самый простой способ – это так исказить её сигнал, чтобы он всегда соответствовал нормальному содержанию кислорода в отработавших газах. Для этого ставят «обманки» – устройства, которые говорят ЭБУ, что, мол, с выхлопом всё в порядке, ничего трогать не надо. Обманки бывают двух видов: механические и электронные. Чаще всего ставят первые – они намного проще и дешевле.
Механические обманки тоже бывают нескольких видов. Самая простая – простой «ввёртыш», трубка маленького сечения, которую вкручивают между выпуском (штатным местом расположения второй лямбды) и самим датчиком. Её диаметр так рассчитан, что какая-то часть выхлопных газов на датчик всё-таки попадает. Датчик в свою очередь подаёт какой-то условный нормальный сигнал в ЭБУ. Сигнал, конечно, получается средним и не описывает реальное наличие кислорода в выпуске, но этого достаточно, чтобы ЭБУ не выдал ошибку. Заметили, как часто в этом абзаце приходится говорить «какой-то» или «какая-то»? Это неизбежно: никакого отношения к реальному содержанию кислорода информация от обманки не имеет. ЭБУ готовит смесь как хочет, но так как эта коррекция незначительная, машина ехать хуже не будет. Может совсем незначительно измениться расход топлива, но владелец этого тоже вряд ли заметит.
Метод, надо признать, не самый плохой: «ввёртыш» можно купить меньше, чем за тысячу рублей, никаких ошибок с ним нет, и машина вроде бы едет. Только, надо признать, не всегда она едет долго. Причина простая: обманка быстро зарастает нагаром, сигнал (пусть даже искажённый) пропадает окончательно, и загорается Check Engine. При желании такую обманку можно отмыть, но проще купить новую. Если есть желание периодически валяться под машиной и с матом переставлять эти детали – можно попробовать. Главное, чтобы в месте установки обманки хватило пространства для ввёртыша – иногда его там мало.
Второй вид механической обманки более продвинутый: с напылением из драгметаллов. То есть, почти настоящий катализатор. Сигнал от неё более точный, и работает она почти корректно. Правда, и цена такой обманки выше (драгметаллы, куда деваться). Вот только проблем с ней ещё больше, чем от простой пустышки: слой металлов там ничтожный, и бывает, что работать такая обманка перестаёт через тысячу-две километров. Её ресурс сильно зависит от производителя (и стоимости), но всё же он обычно невысокий. И когда этот тонюсенький слой израсходуется, на панели опять загорится Check Engine.
Электронная обманка – самая технологичная. Обычно её используют технические эстеты. Принцип её работы может немного отличаться (например, некоторые обманки учитывают сигнал с первого датчика, некоторые – нет), но результат один: подмена сигнала второй лямбды собственным сигналом. Мотор в этом случае работает практически штатно. Но есть и существенные недостатки. Первый – это сложность настройки такой обманки. Электронщик до мозга костей с паяльником вместо указательного пальца с такой работой справится, а вот случайный в сервисе человек (а таких там много) может и чего-нибудь напортачить. Какой сигнал будет слать в ЭБУ такая обманка, никто не знает, и даже если «чек» гореть не будет, правильной коррекции смеси может тоже не быть. Как я говорил, это некритично, так что основная опасность всё та же – ошибка по эффективности катализатора и возможность упасть в аварийный режим с ограничением крутящего момента. А так как надёжность большинства электронных обманок не слишком высокая, случиться это может в любой момент.
Что делать?
По-хорошему, установка обманки оправдана только в одном случае: если вышел из строя непосредственно кислородный датчик, а оригинальный (или даже хороший аналог) либо слишком много стоит, либо отсутствует в продаже. В этом случае электронная обманка выручит, а вот от механической толку не будет: она помогает только в случае отсутствия катализатора, но при исправном родном лямбда-зонде.
Классическая ситуация другая: датчики в порядке, но из-за вырезанного по необходимости или глупости (второе бывает не реже первого) катализатора они заставляют ЭБУ ругаться на его отсутствие. И тогда возникает необходимость их сигнал привести в норму. Грамотное решение тут одно: перепрошить машину на Евро-2, где работает только один первый лямбда-зонд, а второй вообще никак не учитывается. Так можно добиться гарантированного отсутствия ошибки со стороны второго датчика и максимально корректного состава смеси. К сожалению, в недорогих конторах такого делать не умеют и в лучшем случае просто отключают систему диагностики, после чего Check Engine не загорится, даже если сквозь блок вылетит пара шатунов. В худшем – ввернут самую простую механическую обманку. Хотя, честно говоря, я не знаю, как тут правильно расставить приоритеты: возможно, обманка всё-таки лучше, чем отсутствие в ПО раздела диагностики.
Не спорю: бывает, что машина с обманкой ездит сравнительно долго и относительно счастливо. Но обычно – в порядке исключения. И если после удаления катализатора бюджетным способом (то есть бесплатно) ошибка лямбды всё же появилась, лучше не мучиться с обманками, а качественно перепрошить машину на Евро-2: с сохранением всех защитных механизмов и диагностики, но без второго датчика. А ещё лучше, конечно, не удалять катализатор, хотя владельцев некоторых машин понять можно: иногда это действительно необходимая мера предосторожности, и другого способа сохранить мотор в добром здравии почти нет.
- Главная
- Блог
-
Часто задаваемые вопросы про обманки
?
Какая обманка лямбда-зонда подойдет на мой автомобиль?
Обманки подбираются по экологическому стандарту автомобиля. Для авто, собранных в России узнать класс экологичности можно в СОР или ПТС. Но если машина была ввезена из-за границы, тогда советуем подбирать проставку в зависимости от того для какой страны был произведен автомобиль:
- Для внутреннего рынка США и Канады:
- ЕВРО-3 — не подходят;
- ЕВРО-4 — до 2003 г.в.;
- ЕВРО-5 — с 2004 г.в.
- Для внутреннего рынка Кореи:
- ЕВРО-3 — не подходят;
- ЕВРО-4 — до 2005 г.в.;
- ЕВРО-5 — с 2006 г.в.
- Для внутреннего рынка Европы, Японии и прочих стран:
- ЕВРО-3 — до 2002 г.в.;
- ЕВРО-4 — с 2003 по 2008 г.в.;
- ЕВРО-5 — с 2009 г.в.
?
Сколько мне нужно обманок лямбда-зонда?
Обманка устанавливается только на нижний (второй) лямбда-зонд, который находится после катализатора. Если у вас один такой датчик, то ставится одна обманка, если два — проставку необходимо установить на оба нижних датчика.
?
У меня только верхний лямбда-зонд, нужна ли обманка?
Не нужна. У вас автомобиль ЕВРО-2 либо более раннего класса экологичности.
?
Можно ли установить обманку на первый датчик кислорода?
Нет. Верхний датчик кислорода отвечает за смесеобразование и при установке на него проставки вы исказите его показания. Если у вас проблемы с первым датчиком — его можно только заменить на новый.
?
После установки обманки нужно удалять катализатор?
Не обязательно. Обманка будет работать в любом случае. Желательно проверить давление в системе выхлопа либо визуально осмотреть катализатор, если он целый и не забитый, тогда его можно оставить. В противном случае его лучше заменить на пламегаситель, а не просто удалять.
?
Какой размер у стандартной и укороченной обманки?
Стандартная обманка лямбда-зонда:
- Общая длина: 58 мм
- Высота внешней части: 32 мм
- Глубина: 32 мм
- Резьба: M18x1.5
- Размер шестигранника: 22 мм
Укороченная обманка лямбда-зонда:
- Общая длина: 46 мм
- Высота внешней части: 19 мм
- Глубина: 30 мм
- Резьба: M18x1.5
- Размер шестигранника: 22 мм
?
Механическая обманка или электронный эмулятор?
Если у вас проблема только с катализатором и сам датчик исправен — лучше купить механическую обманку. Она дешевле и фактически это обычный каталитический нейтрализатор, а эмулятор — это микросхема которая подгоняет сигнал таким образом, чтобы не горела ошибка «Check Engine». Но если у вас так же неисправен и сам кислородный датчик, тогда эмулятор может оказаться более выгодной покупкой. Более подробное сравнение электронных и механических обманок читайте в нашем блоге.
?
Поможет ли обманка, если неисправен сам датчик?
Обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд. Ее установка не устранит другие ошибки, связанные с работой датчика (P0130—P0167).
?
Какой срок службы обманки с катализатором?
Срок эксплуатации обманки с мини-катализатором зависит в первую очередь от качества используемого топлива, так как присадки, содержащиеся в некачественном бензине, вступают в химическую реакцию с каталитическим элементом и могут значительно сократить срок его работы. В среднем такие обманки служат от 60 000 до 90 000 км.
?
После установки ГБО появился «Check Engine» — поможет ли обманка?
Необходимо сделать диагностику и узнать код ошибки. Если ошибка не связана с работой катализатора — обманка не поможет.
21.04.2021