23 ошибка субару форестер сф5 турбо

Обновлено: 07.06.2023

Если загорелась 23 ошибка и пробуксовывает АКПП, то есть вероятность что виноват ДМРВ (MAF). Рекомендуется профилактика чистки специальной жидкостью, лучше прочитать описание как это делать, иначе есть риск убить датчик.

На Subaru Forester SF5 коробка TZ переходит в аварийный режим и показывает 23-ю ошибку.

После проверки кодов ошибок был сделан вывод — виноват MAF.

Дополнительно замечено, что обороты крайне неровные, а на холостых вообще чуть ли не глохнет (обороты порядка 500)

(честно говоря обороты и после устранения остались неровными, но субъективно стало лучше)

Пока собирался с мыслями заметил еще одну особенность — коробка начинает пробуксовывать на скорости порядка 80-ти при отпускании и последующем нажатии педали газа (а это надо сказать очень ощутимой удар/пинок).

«Всаживает» конечно не каждый раз, но готовишься к этому почти каждый, поэтому о комфортной езде пришлось забыть.

Мысли стали приходить совсем грустные — менять коробку, заодно вспомнилось желание перейти на TV.

К счастью на аналогичном автомобиле (SF5/EJ205/TZ) после катания по полям неожиданно случилась похожая ситуация — при выезде на трассу (на последнем ухабе) разом загорелся Check Engine, заморгал Power, отказал ГУР и загорелись все диагностические лампочки.

Заглушил, считал ошибку двигателя — ошибка 23 (учитывая, что уже была ошибка по двигателю, то по коробке считывать отдельно не стал).

Ночь, глубокий загород, осмотрел поверхностно, ничего не нашел (MAF подключен, под днищем ничего не течет), расстроился, но решил все же ехать дальше.

Первая «радость» — машина вообще не едет, то есть ощущение что почти накатом пока до 4ой не доберется, потом вроде кое-как, но все равно об обгонах говорить не приходится.

Вторая «радость» — коробка пробуксовывает, причем почти все время и опять в районе скорости 80. «Всаживает» очень ощутимо, но ехать надо. При этом постоянно моргает Power и горит Check Engine.

Утром думал надо почистить MAF (была специальная жидкость), начинаю снимать клемму с него, а она просто выскальзывает и тут уже становится понятна причина.

Итог — клемма на MAF от тряски наполовину съехала (несмотря на замок, думаю виноват сам когда перед этим не защелкнул как следует), но каким то чудом продолжала работать (если снять совсем, как известно заглохнет почти сразу).

По результатам проишествия немного успокоился и планово почистил MAF на исходном форестере. Все ошибки ушли и коробка стала работать как надо!

+ Тем, кто будет повторять эксперимент рекомендую не останавливаться на чистке и если симптомы аналогичны, то обязательно взять с рабочего донора и проверить еще раз. (особенность чистки в том, что она не гарантирует восстановление работоспособности MAF)

++ Тема названа согласно проблемной конфигурации, однока скорее всего метод более универсальный и применим на других АКПП и двигателях.

добрый день всем. проблема такая вылазиет 23 ошибка. на субару легаси б4 твин турбо 206 мотор. 99 год. комп 3 фишки. валюм менял толку 0 на чужои машине мои валюм и мои комп работают отлично. дросель с датчиком и с рхх поменян толку 0 по пинам сигнал на прямую с валюма до компа давал толку нет. и питание брал с другого места толку нет . да и на фишке все сигналы звонятся. на подсос полностью разбирал смотрел. порои бавает она начинает работать четко как положено хх 800 мотор работает четко без дерганий . но при этом 23 всеравно висит. что за ерунда подскажите кто сталкивался куда копать. заранее благодарствую.

и когда она начинает ровно работать то с нее можно и интеркуллер снять ничего не изменится как работала ровно так и будет ровно работать .скорее всего из за того что в авариику падает и работает комп по другои карте. где покозания валюмы ,лямбда не нужны.

вот у меня в мурзилке написано, что 2-3 это обрыв датчика детонации. но с какого хрена она из-за него глохнет? хрень какая-то.

все равно. глохнуть из-за МАФа? не верю. мозг уйдет в аварийный режим и все. тут чето другое. что такое валюм, который массово менял и подавал автор?

ну эт он маф так ласково обозвал наверное, хотя. я хз, а вот глохнуть из за мафа атомобиль могет, равно как и коптить из трубы со всех сил, по крайней мере два хворика так делали, один тупо глох, второй начинал коптить, тупить и тоже глох.

валюм это и есть маф . тут дело у меня только или в валюме или в механике. может ли турба недодавливать. ?она работает точно я проверял. но может она работать ну на 50 процентов. не создавать нужного потока. ?принцип работы мафа .прошу заметить что маф посути своеи датчик и сигнал идет с него в комп ,а не наоборот. в нем игла она нагревается всасываемыи воздух ее охлождает меняется проводимость и соответственно и напруга на сигнальном проводе на комп.так вот всос может быть на столько малым что иглу слабо обдувает?отсюда вывод что маф не может не работать из за дырок в коллекторе и кулере . на маф влияет подсос между ним самим и патрубком до турбины . все что за турбинои повлияет на холостои ход и стабильность работы мотора.у меня проблема именно в том что сигнал с мафа стоит на месте напруга 1.05 на сигнальном и она не меняется не при каких обстоятельствах . вкл. зажигание сигнал 1.05. завел ничего не изменилось. газуешь стоит на месте.ищю тех у кого было подобное . как разрулили или тех кто знает видел слышал подобное.

добрый день всем. проблема такая вылазиет 23 ошибка. на субару легаси б4 твин турбо 206 мотор. 99 год. комп 3 фишки. валюм менял толку 0 на чужои машине мои валюм и мои комп работают отлично. дросель с датчиком и с рхх поменян толку 0 по пинам сигнал на прямую с валюма до компа давал толку нет. и питание брал с другого места толку нет . да и на фишке все сигналы звонятся. на подсос полностью разбирал смотрел. порои бавает она начинает работать четко как положено хх 800 мотор работает четко без дерганий . но при этом 23 всеравно висит. что за ерунда подскажите кто сталкивался куда копать. заранее благодарствую.

нормальная работа его обосновывается аварииным режимом наверно.потомучто при этом можно сдернуть фишку с валюма,лямбды,рхх, сам кулер снять ничего не изменится обороты даже не колыхнутся. а такое возможно только при аварийке

валюм это и есть маф . тут дело у меня только или в валюме или в механике. может ли турба недодавливать. ?она работает точно я проверял. но может она работать ну на 50 процентов. не создавать нужного потока. ?принцип работы мафа .прошу заметить что маф посути своеи датчик и сигнал идет с него в комп ,а не наоборот. в нем игла она нагревается всасываемыи воздух ее охлождает меняется проводимость и соответственно и напруга на сигнальном проводе на комп.так вот всос может быть на столько малым что иглу слабо обдувает?отсюда вывод что маф не может не работать из за дырок в коллекторе и кулере . на маф влияет подсос между ним самим и патрубком до турбины . все что за турбинои повлияет на холостои ход и стабильность работы мотора.у меня проблема именно в том что сигнал с мафа стоит на месте напруга 1.05 на сигнальном и она не меняется не при каких обстоятельствах . вкл. зажигание сигнал 1.05. завел ничего не изменилось. газуешь стоит на месте.ищю тех у кого было подобное . как разрулили или тех кто знает видел слышал подобное.

привезли мне маф на пробу, ставлю — чек горит, цепляю ноут — 23я ошибка 1,04 В во всех режимах, ставлю свой старый — чек гаснет, напряжение гулять начинает и машина нормально работает

простую батареику сегодня привезал мезинчековую. минус на массу + на сигнальныи машина завелась работает чека нету.чуть богатит на 1.5 вольта но добовляешь немного гдето до 1300-1500 работает ок с трубы бензои даже не пахнет.но больше газу глохнет сразу оно и понятно сигнал не повышается топливо не добовляется. но вобщем для теста батареика подходит не плохо ценою в 3 рубля.

привезли мне маф на пробу, ставлю — чек горит, цепляю ноут — 23я ошибка 1,04 В во всех режимах, ставлю свой старый — чек гаснет, напряжение гулять начинает и машина нормально работает

Салют всем! Вопсчим во время езды иногда вспыхивает ЧЕК ЭНДЖИН погорит и потухнет периодически, сделал диагностику по ОБД и вышли ошибки 22 и 23, скинул клемы 22 ДД исчезла 23 МАФ осталась. ДД менял после этого макс 5 тык прошел. Двигун пашет ровно без захлебов и там всяких болячек, валит тоже нормуль, вопрос че ему нужна, или заменить МАФ или почистить его. Тачко Импреза ВРЫКС двига ЕЖ20Г. И еще один тачко на аптомате когда поставиш его на паркинг и глушиш двигло, машинко дергается как будто на МКПП на скорасти оставили енто опасно или чета не так, правда не всегда из 10 раз 7 где-то так толканет и все

Маф ошибка если остался после скидывания клемм-умер.
Замените и обнулите, ДД, скорее всего-побочно.
На автомате тачку-проверить свечи, их зазор, поменять бензин.

Присоединяюсь. Такой же трабл. Поменял МАФ так как горел чек, перегазовки на передачах, холодный завод просто пипец! Поставил новый МАФ и к вечеру опять ЧЕК и перегазовки. Я вшоке. Ставлю очередной МАФ_ два дня езжу без отжигов потихоньку))) И вот все нормально, расход реально уменьшился, тачка прет как перед смертью))) И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ иногда в процессе езды загорается ЧЕК хотя негативных симптомов нет, тачка ехала как и едет. Чек то загорается то пропадает((( ХЗ.

Хм, интересная история. Наблюдаю нечто подобное. Поменял МАФ, все признаки неисправности исчезли. Езжу пару дней по городу-все в норме. Выезжаю на трассу, проезжаю около 150 км с разной скоростью вплоть до отсечки-ничего не беспокоит. Доезжаю до места назначения, ногу с педали газа. и оп чек загорается. Читаю ошибки 12,22,23. Чек погас после непродолжительной стоянки с выключенным двигателем. По дороге назад чека небыло. Ошибки после замены МАФа стирал. Шайтан аднака?

Сегодня вдруг осенило, а вдруг сервисменам тока показалось что они стерли ошибки. проверять что память чистая не стали! Еду на СТО иии так и есть, не правильно пользовались фишками! Мало того, не получилось и в очередной раз, самому лезть не хотелось, поехал в другое место, где все сделали правильно. В итоге выяснилось что чек загорался по датчику детонации. завтра попробую зачистить посадочное место. Поможет?

Зачистить посадочное и датчик, капнуть раствор канифоли в ацетоне или спирте (Клеол из аптеки) и затянуть с положенным моментом болт(гайку?).

Если не поможет, меняйте, мойкой горящего двигателя и просто перегревом легко портится герметичность корпуса датчика (разъема?), что для него смерть.

Сегодня вдруг осенило, а вдруг сервисменам тока показалось что они стерли ошибки. проверять что память чистая не стали! Еду на СТО иии так и есть, не правильно пользовались фишками! Мало того, не получилось и в очередной раз, самому лезть не хотелось, поехал в другое место, где все сделали правильно. В итоге выяснилось что чек загорался по датчику детонации. завтра попробую зачистить посадочное место. Поможет?

Зачистить посадочное и датчик, капнуть раствор канифоли в ацетоне или спирте (Клеол из аптеки) и затянуть с положенным моментом болт(гайку?).

Простите, а для чего канифоль на посадочное?
Датчик менял по мануалу(FU(SOHC)-31),
угол = 60 есть,
момент = 24 Нм да,
а про канифоль там ни слова.

Требование канифоли — из правил установки акселерометров (датчиков ускорениявибрации), коим и является датчик детонации.

Смысл сего мероприятия в том, что обеспечить плоскостность и чистоту обработки сопрягаемых поверхностей непросто.

Канифоль заполняет неплотности сопряжения деталей и обеспечивает передачу вибрациизвуков детонации аналогично хорошо подогнаннымприжатым поверхностям.

Это вполне разумное решение с учетом состояния в нынешнего качества обработки поверхностей двигателя и датчика детонации.

Затяжка с малым моментом недопустима по тем же причинам.

Недостаточно жестко контактирующий датчик может как ослабить, так и подчеркнуть (необязательно детонационные) стуки, что приводит либо к отсутствию коррекции угла опережения зажигания при имеющей место детонации либо частому беспричинному отматыванию угла назад и туплению при разгонахезде.

Альтернатива — цианоакрилатный клей, но после него снятый датчик если только в мусорное ведро можно будет повторно установить.

Простите, а для чего канифоль на посадочное?
Датчик менял по мануалу(FU(SOHC)-31),
угол = 60 есть,
момент = 24 Нм да,
а про канифоль там ни слова.

Навигация

Legacy BH5 twinturbo, выскачила ошибка 23 на ходу и сразу заглохла, авто заводится с включенным расходомером на 2 секунды и глохнет если снять фишку с него, то заводится и работает я так понимаю в Аварийном режиме, до кучи еще мигает Power и отключается ABS, МАФ рабочий поставил его на донорскую машину все прекрасно, а если на своей фишку подключить то сразу глохнет, получается дело в проводке, но вот схем не найти, помогите если кто знает, и какое напряжение должно на МАФ приходить?

+12 питание, земля и выход 1, 0-1, 5 В на холостых, смотреть наличие исправной земли и разницу сигналов относительно кузова и относительно массы на разъеме

+12 питание, земля и выход 1, 0-1, 5 В на холостых, смотреть наличие исправной земли и разницу сигналов относительно кузова и относительно массы на разъеме

Если сигнал ниже 1, 1 В комп считает МАФ неисправным ИМХО, по крайне мере мне так в одном из наших субару-сервисов сказали

поставить волюм заведомо рабочий и проверять. ну или поставить новый от ниссана, он подходит и по деньгам дешевле

Фишка в том как я уже и писал, машина с подключенным мафом отказывается работать, как только ставишь колодку обратно на маф машины глохнет, подкидывал другой маф с такой же легаси, один фиг глохнет, на доноре мой маф работает отлично, значит дело не в мафе!Грешу на проводку или ECU, все это произошло резко на ходу при обгоне, машина дернулась как будто топливо обрубили, я сьехал на обочину и она заглохла ! Ток я мерил который на колодку мафа приходит, там +12, +5, земля и один провод без плюса и минуса, сегодня померю еще разок, мне бы схему найти ! Спасибо что откликнулись друзья !

Волей судеб удалось все таки отрыть схемы и распиновку моторной косы Twin Turbo дорестайл с контактами в 4 ряда (на рестайле контакты в фишках в 3 ряда ), проводку всю прозвонил от МАФА до ECU замыканий не на + не на массу нету, вольтаж на колодке Мафа все как нужно, +12 есть, масса есть, +5 вольт идет с 60 пина мозгов, маф выдает 1 вольт при включенном зажигании как положенно, но тварь глохнет и все, без фишки Мафа заводится, решил разрезать провод подачи импульсов от Мафа (зеленый )идущий с контакта №5 колодки мафа на пин 55 ECU, теперь можно завести с одетой колодкой мафа, как только соединяю провод сразу глохнет, повторюсь расходомер рабочий ставили на донора, и также с того же донора подкидывали другой, вообщем приговор мозги, больше ничего быть не может !

Читайте также:

  

• Как проверить генератор на ваз 2105

  

• Как проверить уровень масла в двигателе рено логан

  

• Форд мондео 3 температура включения вентилятора

  

• Схема предохранителей шкода октавия тур

  

• Фиат гранд пунто схема подвески

Опубликовано: 07.06.2023

Много дублирующей информации, но пишу больше для себя как шпаргалку а если кому и пригодиться буду рад. На авторство ессно не претендую.

А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:

1. Прогреть авто — поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль «газа» на 2/3. Подождать 3-4 секунды

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

Б) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение D

Смотрим на индикаторы, считываем коды…

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.

Коды ошибок:
11 — Duty solеnoid A (неисправность соленоида А)
12 — Duty solеnoid B (неисправность соленоида В)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любимый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Самодиагностика Субару по ОБД-1. Зеленый разъем, черный разъем.
Более десяти лет подряд автомобильная фирма Subaru не меняет как и место расположения диагностических разъемов, так и принципов проведения самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует снять фальшпанель под рулевой колонкой и (желательно с «переноской»!) внимательно рассмотреть «самый толстый» жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза.

Если на машине еще ни разу не проводили самодиагностику, то при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета:

Разъемы одноконтактные и как бы «просто висят» в воздухе. Уже по одним этим признакам можно достаточно точно определить, что это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два зеленых разъема (два черных разъема остаются несоединенными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки «CHECK» считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала
12 Выключатель стартера («неправильный» сигнал от замка зажигания)
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра) — здесь и далее : при этой неисправности компьютером диагностируется только обрыв или замыкание цепи. «Зависание» иглы форсунки, «забитость» фильтра форсунки и подобное им — компьютером не диагностируется и не обнаруживается.
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
22 Датчик детонации
23 Расходомер воздуха (Air Flow sensor ) …к сожалению, «выход из параметров» сенсора не обнаруживается. При необходимости можно заменить данный сенсор на такой же от Nissan — подходит «один в один».
24 Блок управления (клапан) холостого хода

31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля — см. неисправность датчика скорости
35 Система улавливания паров топлива (клапан аккумулятора паров топлива)
41 Компьютер обнаружил, что состав топливной смеси подаваемый в цилиндры двигателя не соответствует норме (14,7:1)
42 Датчик (контакт) холостого хода – замыкание и размыкание контакта холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки не соответствует положенным параметрам (неисправен, разрегулирован) . Сопуствующая этому неисправность — например, повышенный расход топлива
49 Расходомер воздуха (Air Flow sensor)

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем перемыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом — гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно — то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). «Длинное мигание» — десятки в коде, «короткое» — единицы. Например 3 длинных, одно короткое — код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания «исторических» кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем — неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации («переобучение» компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер «восстанавливает» оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии «переобучения» может наступить некоторое «ухудшение» поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, переобеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного «переобучения» такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора «D», затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на «N», дайте немного поработать, а затем, поставив на «D» (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.
*************************

А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:

1. Прогреть авто — поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль «газа» на 2/3. Подождать 3-4 секунды

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

Б) Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д

Смотрим на индикаторы, считываем коды…

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.

Коды ошибок:
11 — Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 — Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д

Смотрим на индикаторы, считываем коды.

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.

Коды ошибок:
11 — Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 — Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:

1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
6. Включить зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д

Смотрим на индикаторы, считываем коды.

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.

Коды ошибок:
11 — Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 — Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Утащил ещё пару лет назад и два раза это меня уже выручало. Кое-что дописал от себя.

Складывается ощущение, что эта штука работает только на «япах». Владельцы европейских и американских могут не поленится и проверить. Естественно, машина должна быть с автоматом и режимом «hold».

Симптоматика: или проще говоря, не спешите платить за диагностику, если загорелся Чек или замигал Холд. Дело, как я понимаю, в том, что АКПП зачастую требуются данные с тех же датчиков, что и двигателю.

На своём примере: начала тупить машина, плавать обороты, газ в пол, сперва спотыкается, потом подумает и ускоряется. Сделал диагностику, по приведённому ниже алгоритму — оказалось неисправен МАФ. Поменял МАФ, машинка полетела.

Так что эта штука работает — 100 %. Вот сейчас она мне выдаёт ошибку 33 — какой-то второй датчик скорости. Выдаёт она мне её уже сто лет, я пока забил, не знаю я что это за датчик такой )

А) Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:

1. Прогреть авто — поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль «газа» на 2/3. Подождать 3-4 секунды

Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой — читаем ошибки. Если мигает очень часто — ошибок нет.

Что значит морзянкой? Долгие моргания — десятки, быстрые — единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)

Смотрим на индикаторы, считываем коды.

Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.

Примечания:
1) У меня машина 97-ого года, но работает второй алгоритм, как после 98-ого.
2) У меня диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора.

Коды ошибок (русской версии у меня нет, но вроде и так всё понятно):

11 — Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 — Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 — Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 — Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 — Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 — ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 — Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 — Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 — Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод — ёк)
25 — Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 — Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 — Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 — Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)

Буду очень признателен, за дополнение, корректировку таблицы. Есть подозрение, что она не полная.

Читайте также:

  

• B1149 ошибка тойота камри

  

• Ошибка р0700 волга сайбер

  

• P013a ошибка шевроле авео

  

• Ошибка датчика распредвала ниссан санни

  

• Р0561 ошибка опель корса д